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第六十四章 收购（第2页）

不过那时候的“西城”

名不见经传，在服装业界半点名气都没有，杂志社不愿分担这种风险，拒绝了楚振邦的提议，仍旧以收取广告费用的方式同楚振邦签订了一年期的合同。

最初一个月，杂志社方面的决定似乎被证明是正确的，“西城纸样”

第一期刊登的三个设计，全月都没接到一个订单。

可谁知道这才第二个月，“西城”

就凭借一款“争议设计”

打了个满堂彩。

从最近一短时间开始，国内服装消费市场追求名牌的效应开始在“西城”

的身上体现出来，北京秀水街的门店里已经开始出现打着“西城”

商标的冒牌货，服装款式都是仿制的“西城纸样”

第一期刊登的三款设计。

同时，杂志社也陆陆续续接到了十几份订单，虽然这些订单中没有大单，但却已经明显的表现出一种热火的趋势。

要知道“西城纸样”

的服装订制价格定位偏高，第一期刊登的一款女式裙装，定价便高达479元，还不包括邮费。

这年头舍得花近五百块大洋订一件裙子人，可以说是非富即贵，而这类人群在消费上还有一个很显著的特征，那就是对品牌的执迷追逐，简单的说，他们穿的不是衣服，而是与身份地位相对等的“名气”

，这恰恰就是订制服装必须走的一条路，必须笼络住的人群。

目前，这些订单还在杂志社手里掌握着，估计这几天就要发过来了。

作为一个专业性的服装杂志，杂志社方面不难估算出这些订单中所包含的利润。

别看“西城纸样”

将订制服装的价格标到了近五百的高价，实际上“西城纸样”

绝不是“西城时尚”

业务中最高端的一类，按照费用标准来看，它只能算是中低档的一类。

“西城”

拿到订单，绝不会安排旗下一线的裁剪师来制作这些衣服，而是会搞带料加工那一套，将这些订单都交给某一家有合作关系的服装厂生产。

“西城”

在这一系列环节中卖出的是品牌效应和独立设计的款式，其收获的利润也是绝对的大头。

当然，这也是那些所谓国际知名服装品牌都在干的事。

杂志社方面根据经验给西城算了一笔账，他们认为“西城纸样”

如果照这种模式运行的话，其纯利润估计会超过百分之五十，甚至还会更高。

若是订制规模继续扩大，那么按照当初的分成模式，杂志社能从中获得的收益必定也是一个惊人的数字。

看不到利润，或者说是盈利预期不明朗的时候，人总是不喜欢冒风险的，而一旦盈利出现，风险没有了，自然会有人争先恐后的准备进来插一脚。

要说站在楚振邦的角度上，他完全可以拒绝杂志社更改合同的提议，对于如今的“西城”

来说，《中国服装》杂志已经没有继续充当“老大”