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第51章 中国美食（第1页）

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“从《金瓶梅》说开去（.shg.tw）”

！

中国的末代皇帝爱新觉罗·溥仪在《我的前半生》一书中这样描述他如何吃饭，一声“传膳！”

便有一个犹如送嫁妆的行列出现，从御膳房朝他居住的养心殿迤逦而进。

几十个太监抬着大小七张膳桌，捧着几十个绘有金龙的朱漆盒，浩浩荡荡地进入殿中后，便在他的御座前摆出几十种菜肴，还有火锅……中国结束帝制后，御膳房的珍食美味得以通过北京北海公园里一家叫作仿膳的饭庄承继了下来，现在一般中国人和外国游客，都可以到仿膳品尝海红鱼翅、怀胎鳜鱼、蛤蟆鲍鱼、荷花莲蓬鸡等宫廷大菜，豌豆黄、芸豆卷等精致小吃，以及王朝末年擅权半个世纪的慈禧太后格外青睐的肉末火烧。

中国美食不仅仅是满足食欲的一些个烹制品。

它首先是享有富足生活的价值象征。

这一象征意往往凌驾在进食者个人或群体的实际吞咽能力与消化能力之上。

皇帝的尊贵，也首先体现在他每次餐席上食品数量的繁多。

据溥仪回忆，当他只有五岁时，御膳房每一天便必须为他消耗二十七斤猪肉和八只鸡鸭。

一个月便要费去白银一万五千两左右。

慈禧晚年食量很小，每餐仍要在长长的餐桌上给她铺陈出上百个盘、碟、碗的菜肴点心，据说其实她每回只不过就近品尝几样而已。

那时毕竟没有优良的冷冻设备用以保鲜，因此离她最远的某些提前烹制的菜点已经腐烂变质，是用来滥竽充数的。

这种越多越好的餐饮习俗一直延伸到民间，延续到今天。

中国人喜欢围坐在一张阔大的圆桌周边共餐。

大圆桌上摆放的菜肴汤点越多，便越显得“有面子”

。

餐后剩下许多菜肴，直到今天仍被许多中国人认为是正常的，甚或是一件颇值得自豪的事情。

倘是在餐馆里用餐，席散用盒子将剩余的菜肴带回家去，仍被不少中国人认为是不好意思的行为。

这种首先以巨大的供应量令人惊心动魄的餐饮模式当推“满汉全席”

，北京仿膳饭庄现在仍接受预订，进餐者需要坚持三个整天，用六次进餐的方式，尝到一百三十四道热菜和四十八道冷荤及各种点心。

这对老饕而言，也应视为一次探险壮举。

当然，随着社会文明的进展，一味地追求多的饮食作风业已开始变化。

但中国先哲孔夫子那“食不厌精，脍不厌细”

的八字方针，至今在众多的中国人的心目中却岿然不动。

对食品精美的追求，一是体现在寻觅和享用珍稀的东西上。

中国当代典籍中所开列的八珍包括了龙肝、凤髓、豹胎、鲤尾、鸮炙、狸唇、熊掌、酥酪。

现在鲤尾和酥酪已不算珍稀，眼下时兴的山珍海味主要是燕窝、鱼翅、鲍鱼、猴头菌、发菜……以及龙虾、石斑鱼、膏蟹等生猛海鲜。

为了一饱口福，有些人不惜吃珍稀的野生动物，比如只产于东北少数地方的飞龙（一种珍禽），产于长江流域的大鲵（娃娃鱼），产于南方的穿山甲、果子狸、大蟒蛇，等等。

不过，中国美食的真正妙谛，还是用很普通的原料，通过极不普通的烹饪方式，变为绝美的佳肴。

这是中国传统烹饪艺术中最值得赞美与发扬的一个方面。

诞生于二百多年前的中国古典小说《红楼梦》中，写到贵族之家的餐桌上有一道菜叫作“茄鲞”