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下午五时,我们来到了死海西岸的一个高坡。
高坡西侧的绝壁把夕阳、晚霞全部遮住了,只留下东方已经升起的月亮。
这时的死海,既要辉映晚霞,又要投影明月,本已非常奇丽,谁料它由于深陷低地,水汽无从发散,全然朦胧成了梦境。
一切物象都在比赛着淡,明月淡,水中的月影更淡。
嵌在中间的山脉本应浓一点,却也变成一痕淡紫。
从西边反射过来的霞光,在淡紫的外缘加了几分暖意。
这样一来,水天之间一派寥廓,不再有物象,更不再有细节。
我想,如果把东山魁夷最朦胧的山水画在它未干之时再用清水漂洗一次,大概就是眼前的景色。
这种景色,放在通向耶路撒冷的路边,再合适不过。
走完了死海,朝西一拐,方向正对耶路撒冷。
这时,很多丘陵迎面奔来,一座又一座,脚下的道路也不断盘旋。
夜色苍茫间只见老石斑驳,提醒你这条路从太远的历史延伸出来,切莫随意了。
世界上没有另一座城市遭受过这么多次的灾难。
它曾毁灭过八次,即便已经成了废墟,毁城者还要用犁再铲一遍,不留下任何一丝痕迹。
但它又一次次重建,终于又成了世界上被投注信仰最多的城市。
犹太教说,这是古代犹太王国的首都,也是他们的宗教圣殿所在;
基督教说,这是耶稣传教、牺牲、复活的地方,当然是无可替代的圣地;
伊斯兰教说,这是穆罕默德登天聆听真主安拉祝福和启示的圣城,因此有世界上第一等的清真寺。
三大宗教都把自己的精神终端集中到这里,它实在超重得气喘吁吁了。
宗教极端主义和民族极端主义乘虚而入。
于是,神圣的耶路撒冷,在现代又成为最大的是非之地。
有人说,在今天,世界的麻烦在中东,中东的麻烦在阿以,阿以的麻烦在耶路撒冷。
如果真是这样,那么耶路撒冷,我实在无法描述走近你时的心情。
也许,年老的你,最有资格嘲笑人类?
一九九九年十月二十五日,耶路撒冷,夜宿Renaissance旅馆
神的花园
今天要去的地方,是巴勒斯坦管辖的杰里科。
刚出发就遇到了一位名叫阿蒙·雅各布(ArmonJacob)的历史学博士,以色列人,乐呵呵的满脸大胡子。
他最想把此地的古今事迹介绍给外国人,于是便请他上了我们的车。
杰里科(Jericho),在《圣经》里称作耶利哥,阿拉伯的名称叫埃里哈(Ariha),在耶路撒冷北部四十五公里。
这是整个巴勒斯坦发展较快的地方,但与以色列管辖的地区相比,生活方式的差别还是判若天壤。
说实话,极度的贫困和混乱,让我们不好意思多看。
以前就知道,这里经常发生冲突。
我们小心停车,慢慢下来,没想到转眼间街上的多数人都围过来观看。
他们衣履不整、态度友善,但围观时间一长,却使我们隐隐感到一种巨大的不安。
在正常的生活环境里,人们见到外国人只是扫一眼罢了。
如果大家都对任何陌生信号有一种超常的敏感,那一定是长期不安定的结果。
而且,还会酿发新的不安定。
除了不大的市中心外,其他地方的房子,有很多只有门洞和窗洞,却没有门窗。
看上去,这种房子就像睁着惶恐而委屈的眼,一直没合上。
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